Amarkantak tour: नर्मदा कुंड

अमरकंटक धाम ।।

कहा जाता है कि नर्मदा भगवान शिव की पुत्री जीवनदायिनी नदी है। रेवा नर्मदा का दूसरा नाम है और नर्मदा को माँ क्यूँ कहा जाता है, ये बात गुजरात, मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ के बियाबान जंगलों के गर्मी से तपते हुए ‘आदिवासियों’ से बेहतर कोई नहीं जानता। नर्मदा नदी पुरे भारत की प्रमुख नदियों में से एक ही है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। मैकाल या महाकाल पर्वत के अमरकण्टक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। इसकी लम्बाई प्रायः 1310 किलो मीटर मानी जाती है।
शीघ्र ही हम अमरकंटक के पहले और मुख्य बिदुं नर्मदा के उदगम स्थान पर पहुंच गये। पंडों की ऊटपटांग कारस्तानी देखकर यहां भी मुझे बडा दुख हुआ कि जिस पठार के नीचे से नर्मदा का पानी निकल रहा था बहां एक छोटा सा कुंड और ढेर सारे मंदिर खडे कर दिये है कि बेचारी माता का दम घुटने लगा है। स्वतंत्र रुप से विचरण कर ही नहीं पा रही वो। कुंड में तो हमें नर्मदा मां के दर्शन न हो पाये कितुं थोडा आगे बढकर एक चौडा मैदान बना दिया गया है जहां शांति से बहती हुई मां के दर्शन कर सकते हैं आप। अलस गति से बहती शांत, नीरव नर्मदा। नदी बहती हुई भी रुकी सी जान पड़ती है और उसके बाद फिर एक छोटी सी धारा के रूप में चली गयी है सीधे कपिलधारा की ओर। नर्मदा तट के छोटे से छोटे तृण और छोटे से छोटे कण न जाने कितने परव्राजकों, ऋषि मुनियों और साधु संतों की पदधूलि से पावन हुए होंगे। यहां के वनों में अनगिनत ऋषियों के आलम रहे होंगे। वहाँ उन्होंने धर्म पर विचार किया होगा, जीवन मूल्यों की खोज की होगी और संस्कृति का उजाला फैलाया होगा। हमारी संस्कृति आरण्यक संस्कृति रही।
हमें बहुत से लोग ऐसे भी दिखे जो गुजरात से मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा करते आये थे। कभी चट्टानों से जूझते, कभी झाड़ी से उलझते तो कभी सामने तट की पर्वत-माला से आते हवा के झोंकों का आनंद उठाते आगे बड़ रहे थे। कभी रुक जाते माथे का पसीना पोंछते और बाबा लोग , नंगे पाँव , महिला – पुरुष सब एक साथ। गुजरात में अरब की खाड़ी (भड़ूच)  से अमरकंटक तक – 2600 किलोमीटर लम्बी पदयात्रा |
नर्मदा के उदगम कुंड और उसके चारों ओर बने मंदिरों को घूमने निहारने के बाद मैं काफी देर तक यही ढूंडता रहा कि ये पानी आ कहां से रहा है। सोचा शायद पीछे कोई पहाडी से बह कर आ रहा हो कितुं पीछे भी गया तो बहां पानी की एक बूंद तक न मिली। दर असल यह पवित्र जल अत: प्रवाही धारा से निकल रहा था जहां कि गोमुख बना दिया गया था और ढेर सारे मंदिर बना दिये गये थे मानो कि प्रकृति के उपहार का टैक्स वसूल रहे हों। नर्मदाकुंड नर्मदा नदी का उदगम स्‍थल माना जाता है। इसके चारों ओर अनेक मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों में नर्मदा और शिव मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, श्रीराम जानकी मंदिर, अन्‍नपूर्णा मंदिर, गुरू गोरखनाथ मंदिर, श्री सूर्यनारायण मंदिर, वंगेश्‍वर महादेव मंदिर, दुर्गा मंदिर, शिव परिवार, सिद्धेश्‍वर महादेव मंदिर, श्रीराधा कृष्‍ण मंदिर और ग्‍यारह रूद्र मंदिर आदि प्रमुख हैं। पूछने पर बताया जाता है कि भगवान शिव और उनकी पुत्री नर्मदा यहां निवास करते थे और नर्मदा उदगम की उत्‍पत्ति शिव की जटाओं से हुई है, इसीलिए शिव को जटाशंकर कहा जाता है। नर्मदा कुण्ड और मंदिर, नर्मदा नदी का उद्गम यहीं है जबकि हकीकत ये है कि माता नर्मदा ने भी इन पंडो की ठेकेदारी से व्यथित होकर अपना रास्ता बदल लिया है। उदगम परिसर के मुख्य गेट के सामने ही नहाने के लिये सीढियां भी बनायीं गयीं हैं और थोडा आगे जाकर मैदान को चौडा कर नर्मदा को फैलने का अवसर भी प्रदान कर दिया गया ताकि लोग उसमें वोटिगं कर सकें । हालांकि थोडा ही आगे निकलने पर नर्मदा पुन: एक नाली के समान बहने लगती है और कपिलधारा तक ऐसे ही बहती है। कपिलधारा के झरने में पहली वार नर्मदा का असली स्वरुप नजर आता है।
अमरकंटक की यात्रा में नर्मदाकुंड मंदिर , श्रीज्वालेश्वर महादेव, सर्वोदय जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर, सोनमुदा ,कबीर चबूतरा , कपिलाधारा दूध धारा एवं कलचुरी काल के मंदिर आदि पवित्र स्थान न केवल धार्मिक , आध्यात्मिक स्थल हैं बल्कि प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर हैं। बौद्धिक विचारकों एवं विद्धानों के लिये भी ये स्थान महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ पर दुर्वासा, मेकल, व्यास, भृगु और कपिल आदि ऋषियों ने तप किया था। तपस्वियों, योगियों और ध्यानियों के लिए अमरकंटक बहुत ही महत्व का स्थान है। इस पवित्र धाम का उल्लेख न केवल मेघदूतम में है बल्कि रामायण और महाभारत में भी है।
नर्मदा कुंड मैन गेट से बाहर निकलते ही हमें एक सुंदर हरा भरा पार्क और उसमें बने कलचुरी काल के प्राचीन मंदिर नजर आते हैं जहां भीड न के बरावर थी। आजकल भक्त लोग प्राचीन वास्तु या मूर्ति कला में कम और आजकल के किचकिचाते तंग मंदिरों में चढावा चढा कर जल्दी से स्वर्ग की सीट पक्की कराने में ज्यादा विश्वास करते हैं। खैर मुझे तो हमेशा ऐसे ही मंदिरों में सुकून मिलता है ।
नर्मदाकुंड के दक्षिण में कलचुरी काल के प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों को कलचुरी महाराजा कर्णदेव ने 1041-1073 ई. के दौरान बनवाया था। मछेन्‍द्रथान और पातालेश्‍वर मंदिर इस काल के मंदिर निर्माण कला के बेहतरीन उदाहरण हैं।
कर्णदेव मंदिर भी अमरकंटक की वेहतरीन वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। शाम होने जा रही थी और हमें अभी बहुत सी जगह जाना था अत: जल्दी से निकल पडे सौन नदी के उदगम स्थल की ओर । हालांकि अमरकंटक जैसे सुंदर और पवित्र धाम के लिये कम से कम तीन चार दिन का समय निकालना चाहिये अन्यथा भागमभाग में आनंद नहीं आ पाता।
ऐसे तो पूरा अमरकंटक ही एक सुंदर बगीचा है पर मां की बगिया माता नर्मदा को समर्पित है। कहा जाता है कि इस हरी-भरी बगिया से स्‍थान से शिव की पुत्री नर्मदा पुष्‍पों को चुनती थी। यहां प्राकृतिक रूप से आम, केले और अन्‍य बहुत से फलों के पेड़ उगे हुए हैं। साथ ही गुलबाकावली और गुलाब के सुंदर पौधे यहां की सुंदरता में बढोतरी करती हैं। यह बगिया नर्मदाकुंड से एक किमी. की दूरी पर है बिना कोई समय गंवाये हम निकल लिये सीधे सोनमुदा की ओर।

अमरकंटक धाम : सोन नदी एवं कपिलधारा ।।

 नर्मदा कुंड और कल्चुरी कालीन मंदिर देखने के बाद हम निकल पडे सीधे सौनमुदा की ओर जहां से सौन नदी निकलती है। अमरकंटक नर्मदा और जोहिला के अलावा सोन नदी का भी उदगम स्थल है।

 नर्मदा के उदगम स्थल से बस दो किमी पर है सोनमुदा। पहाडों की हरी भरी गोद में एकांत स्थल भी व्यावसायिकता ने विकृत कर रखे हैं। सोन नदी के उदगम स्थल पर भी पक्के मंदिर बन जाने के कारण उसने बगल से ही दूसरा रास्ता बना लिया है। सौ मीटर चलकर ही सौन पहाडी से नीचे कूद पडती है। हालांकि इसका बास्तविक स्वरुप दस किमी बाद ही नजर आता है। पहाडी से सैकडों मीटर गहरी खाई में गिरते समय इसका रुप बडा ही मनमोहक लगता है।
सीढियों से नीचे उतरते ही हमें बहुत सारे मंदिरों का एक समूह नजर आता है जहां गोमुख से सोन आती हुई बतायी गयी जबकि सौन की असली और बडी धारा मंदिरों के पीछे एक अलग रास्ता बनाती हुई नजर आयी। पंडो ने नर्मदा और सौन के उदगम को ही अपनी दुकान बना डाला। इतने मंदिर खडे कर दिये कि बेचारियों का दम घुटने लगा। आखिरकार दोनों ने ही अपने नये रास्ते बना डाले। जिस कुण्ड से सोन निकल रहा था वह स्रोत अब बंद हो गया है उसके आगे करीब 70 मीटर ऊपर से नया स्रोत आके सोन की धारा को पुनः जीवित किया है,नहीं तो आप भूल जाते की सोन का उद्गम अमरकंटक से है।ऐसे भी ये मिथ्या है सोन अमरकंटक से निकला है अमरकंटक सोन मुडा से निकली एक धारा जरूर सोन में जाके मिलती है। अमरकंटक में दोनों नदियों की बस एक छोटी सी धार ही नजर आयेगी आपको। पेन्ड्रा जाकर सौन ने और कपिलधारा से दस किमी आगे जाकर नर्मदा ने अपना सही रुप इख्तियार किया है। यहां से घाटी और जंगल से ढ़की पहाडियों के सुंदर दृश्‍य देखे जा सकते हैं। सोनमुदा नर्मदाकुंड से दो किमी. की दूरी पर मैकाल पहाडियों के किनारे पर है। सोन नदी 100 फीट ऊंची पहाड़ी से एक झरने के रूप में यहां से गिरती है। सोन नदी की सुनहरी रेत के कारण ही इस नदी को सोन कहा जाता है। हांलाकि पानी थोडा ही है कितुं ऊंचाई से जब सैकडों फीट गहराई में गिरता है तो अच्छा लगता है। गहरी गहरी वनाच्छादित घाटियों को निहारने के लिये इससे वेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती।
विंध्य व सत्पुड़ा की पर्वत क्षृंखला के बीच मैकाल पर्वत क्षृंखला के बीचों बीच बसा अमरकंटक सिर्फ पर्वतों ,घने जंगलों , मंदिरों, गुफाओं, जल प्रपातों का पर्याय - एक रमणीक स्थल ही नही बल्कि एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी है जहाँ जीवन दाई नदियाँ हैं, बिखरे पत्थर- पत्थर पर शिवलिंग है, जड़ी बूटियों से भरे जंगल हैं। ठंडे हवा के झोंको में घाटियों  में पैर लटका कर बैठना और चने नमकीन मिस्त्रित भेलपुरी खाने का आनंद ही अलग है। पर थोडा सावधान ! बंदर आपके गाल को लाल करके आपकी भेल ले जा सकता है। कैमरे से तो विशेष एलर्जी है बंदरों को। हल्की हल्की वारिष में हमने भेलपुरी का लुत्फ उठाया जबकि हमारे तिवारी जी तो पूरे समय बंदरों से ही जूझते रहे जबकि मुझसे उनकी ऐसी दोस्ती हुई कि न केवल गाडी पर मेरे साथ घूमे फिरे बल्कि मेरे आगे पीछे भी घूमते रहे। आखिरकार मैंने उनके लिये तीस रुपये के चने जो खरीदे रखे थे।
मैं एकदम किनारे पर पहुंच कर पहाडी की तरफ पैर लटका कर नीचे फैले हुये हरे भरे पेड पौधों के विशाल संसार को निहार रहा था। कितनी खूबसूरत है ये जंगल की दुनियां भी। लोग कहते हैं कि हम दिन प्रतिदिन जंगली होते जा रहे हैं जबकि मुझे तो जंगली कहीं ज्यादा सभ्य लगे, मनुष्यों से।
गिरती हुई नदी की फुआरों में जीवन तलाश रहा था कि पीछे से तिवारीजी का हो हल्ला कानों में पडा। देखा तो तिवारी जी बंदरों से जूझ रहे थे। बंदर उन्हें छेड रहे थे बल्कि तिवारी जी खुद ही उन्हें उकसा रहे थे। उन्ही बहुत सारे बंदरों के बीच बैठकर मैंने आधा घंटा बिताया। यहां तक कि मेरी बाइक तक पर चड आये और प्रेम से बैठ कर चने खाते रहे जबकि तिवारी जी सौ मीटर दूर बैठकर भी बंदरों की तरह गुलाटी खा रहे थे। जानवर हो इंसान सिर्फ प्रेम का भूखा है। ये हम समझ जायें तो कोई किसी का दुश्मन न रहे इस दुनियां में।सौनमुदा के बाद हम निकल लिये सीधे कपिलधारा की ओर । नर्मदा एक छोटी सी नाली के रूप पश्चिम में पत्थरों को काट कर चलती रही और हम भी उसे के सहारे सहारे आगे बढते रहे । लगभग छ किमी बाद हमारी बाइक एक जगह रुक गयी । दर असल यहां गहरी खाई थी जिसमें नर्मदा गिर कर जलप्रपात बना रही थी। ऊपर से देखने पर कतई नहीं लगता कि नीचे से इतनी तेज धारा दिखेगी। हम सीढियां उतरते हुये नीचे पहुंचे तो ऐसा लगा मानो जन्नत में आ गये हों। चारों ओर घने हरे भरे पेड पौधे । पत्थरों की गोलमटोल बडी बडी शिरायें । उनके बीच बहता नर्मदा का शीतल जल। थोडा आगे और पहुंचे तो दिखा नर्मदा का गिरता हुआ जल । मनमोहक झरना कपिलधारा। लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला कपिलधारा झरना बहुत सुंदर और लोकप्रिय है। कहा गया है कि कपिल मुनी यहां रहते थे। घने जंगलों, पर्वतों और प्रकृति के सुंदर नजारे यहां से देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि कपिल मुनी ने सांख्‍य दर्शन की रचना इसी स्‍थान पर की थी। कपिलधारा के निकट की कपिलेश्‍वर मंदिर भी बना हुआ है। कपिलधारा के आसपास अनेक गुफाएं है जहां साधु संत ध्‍यानमग्‍न मुद्रा में देखे जा सकते हैं। कपिलधारा से थोडा सा ही आगे जाकर एक और छोटा सा झरना है दूधधारा। अपने गुस्से के लिये प्रसिद्ध दुर्वासा ऋषि भी यहीं एक गुफा में निवास करते थे। अमरकंटक में दूधधारा नाम का यह झरना भी काफी लो‍कप्रिय है। ऊंचाई से गिरते इस झरने का जल दूध के समान प्रतीत होता है इसीलिए इसे दूधधारा के नाम से जाना जाता है। कपिलधारा की ऊपर से गिरती हुई धार ऐसे लगती है मानो स्वर्ग से ईश्वर दूध की बरसात कर रहा हो। नीचे झांक कर देखा तो बहुत सारे लोग नीचे नहा रहे थे। हमने भी गाडी वहीं खडी की और नीचे उतर गये। सौ मीटर की दूरी है मात्र। चारों और घने पेडों के बीच बडी बडी शिलाओं में बहती मां नर्मदे। वाह ! गजब का दृश्य ! कल कल बहती धारा ! मैं तो अभी उस प्रकृति की इस जादूगरी में खोया हुआ ही था कि तिवारी कहीं गायब हो गये। मैं ढूंढता रहा दिखाई ही नहीं दिये। मैं आगे बढ गया बिल्कुल उस जगह जहां धार नीचे गिर रही थी तभी निगाह पडी कि तिवारी जी ऊपर एक पहाडी पर धार के नीचे खडे हैं और कपडों सहित ही स्नान कर रहे हैं। एक पंडित को जाटों बाला काम देखकर बहुत जोर की हंसी आयी। खैर जैसे तैसे नीचे उतारा खूंचू भैया को वरना रात भर खून चूसता मेरा। नीचे उतर कर भी मन नहीं माना तो फिर मैं भी कूद पडा धारा में। पर मैं तो कपडे उतार कर ही कूदा। आधा घंटे तक गिरती हुई फुआरों में आनंद लेता रहा। झरने में नहाने में इतने मगन हो गये कि समय का पता ही नहीं चला। शाम हो चली थी। हमें लौटना भी था। जल्दी से ऊपर आये। पर तिवारी जी को एकबार फिर बंदरों ने घेर लिया। हहह जैसे तैसे निकाल कर लाया। अंधेरा हो चला था। अभी शहडोल लौटना था। शहडोल बाले रास्ते में दो घने जंगल घाट भी पार करने थे निकलना ही बेहतर था। पर तिवारीजी को भूख लग आयी थी और फिर उनके कपडे भी गीले थे। कपिलधारा पर ही ऊपर आते ही बहुत सारे ढावे हैं। यादव ढावे पर बैठकर खाना भी खाया और कपडे भी सुखाये । भले ही रात हो चली थी लेकिन अमरकंटक की सुखद यादों में उस जंगल का पता ही नहीं चला और रात बारह बजे तक हम शहडोल बापस आ गये।